Ang makasaysayang arkitektura ng timog Espanya ay inihayag ang mayaman na web ng mga impluwensya sa politika, relihiyon at kultura na sumiklab sa rehiyon. Ang mga estilo ng hybrid na nilikha ng mga overlay na impluwensyang ito ay natatangi, dahil nadiskubre ni Costanza Beltrami kapag ginalugad niya ang Toledo, Cordoba, Granada at Seville.
Cathedral ng Toledo © Costanza Beltrami
Bago ang aking paglalakbay sa tag-araw sa Timog ng Espanya, hindi ako nakarating sa bansa noon, at bahagya akong nakakaalam ng isang salita ng Espanyol - at gayon pa man, ang arkitektura ng makasaysayang nakaraan ng rehiyon ay malalim na naiintindihan sa aking isipan mula sa napakaraming mga larawan sa aklat-aralin. Naiinis, ngunit hindi tunay na naisip - kung paano maisip ng isang tao ang kalakhan ng moske ng Cordoba bago maglakad sa malilim na puwang na iyon, napapaligiran ng mga arko na tila nagpapalawak at magtiklop sa lahat ng mga direksyon?
At maglakad doon sa wakas ay ginawa ko, salamat sa isang mapagbigay na paglalaan ng paglalakbay na itinatag ng yumaong artista ng sining na si John Hayes. Sa loob ng sampung araw, ginalugad ko ang mga lungsod ng Toledo, Cordoba, Grenada at Seville, na lumiligid sa aking maleta kasama ang mga platform ng napakaraming mga istasyon ng Renfe, paglusot sa parched na tanawin, at pinipindot ang aking tainga sa mga bintana ng mga kamangha-manghang mga palasyo upang mahuli ang tunog ng tubig na tumatakbo sa mga hardin sa labas. Sampung araw upang gastusin ang kasaysayan ng rekonquista ng Spain sa pamamagitan ng mudéjar architecture nito.
Ang terminong mudéjar ay malawakang ginagamit sa Espanya upang ilarawan ang mga likhang sining na ginawa pagkatapos ng reconquista, gamit ang mga materyales na Moorish at pamamaraan. Naka-link sa salitang Arabe para sa 'isang naiwan, ' ang mismong salitang mudéjar ay nagtatanghal ng tulad ng sining bilang isang kakaibang relic na nilikha ng isang nawawalang populasyon upang matupad ang mga nais ng mga mananakop para sa masayang palamuti. Gayunpaman, ang 'maiiwan' ay dapat ding kabilang sa isang malaking populasyon ng Sephardic na mga Hudyo, at ang Christian Mozarabs. Ang mga ito ay kapwa mga nagko-convert at mga sinaunang pamilyang Kristiyano na nabuhay sa ilalim ng pamamahala ng Islam at samakatuwid ay binuo ng isang liturhiya at hierarchy hierarchy na hiwalay mula sa Iglesya ng papa.
Sila ay mga Kristiyano, ngunit hindi nila madaling pagsamahin ang mga mananakop. Sa halip, sila ay nakatali sa mga Muslim at Hudyo sa isang bahagyang Islamised culture. At sa katunayan, alam at pinahahalagahan ng mga haring Kristiyano ang kulturang ito, na ang mga artefact na kanilang matatanggap mula sa alyansa ng militar kasama ito o ang maliit na kahariang Moorish na nakikipagdigma sa mga kapitbahay nito. Nakakapagtataka, hindi lamang nila ginamit ang mudéjar bilang isang kulturang pang-kultura o para sa mga propaganda, ngunit pinili din ito upang palamutihan ang pinaka-matalik na silid ng kanilang mga palasyo. Samakatuwid walang simpleng pagsalungat sa pagitan ng mga nagwagi at natalo.
Puerta del Sol © Costanza Beltrami
Toledo
Ang kumplikadong pagkakaugnay ng iba't ibang kultura sa mga unang taon ng reconquista ay kapansin-pansin na maliwanag sa pagpasok ko sa makasaysayang sentro ng Toledo sa pamamagitan ng iconic na Puerta del Sol. Crenelated at flanked ng malakas na ramparts, ang gate ng lungsod na ito ay sumusunod sa isang karaniwang disenyo ng Europa. Gayunpaman, pinalamutian ito ng mga interlacing arches na pangkaraniwan ng Moorish na arkitektura. At upang makumpleto ang equation, ang buong istraktura ay inatasan ng relihiyosong pagkakasunud-sunod ng Knight Hospitallers noong ika-labing apat na siglo.
Ito ay dumating bilang isang sorpresa, sa inaasahan kong ang nakaraan ng Moorish na nasakop sa lungsod na ito, ang una na nasakop noong 1084. Gayunpaman, hindi ko natanto na ang maagang pagsakop ng lungsod ay pinapayagan para sa isang mas malalim na pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga bagong mananakop at ang nananatiling Islamic pamana. Ang mas malalim ay hindi lamang nangangahulugang mas matagal, ngunit mas personal, hindi bababa sa unang Kristiyanong hari na Alfonso VI, na pinatapon sa korte ng Al-Mamun bago talunin ang kanyang kapatid na si Sancho, at sinakop ang Toledo bilang hindi pinagtatalunang hari ng Castile at Léon.
Ang nasabing malalim na pakikipag-ugnay ay ipinapakita sa isang bilang ng mga moske na bahagyang nagpapanatili ng kanilang arkitekturang Islam, kahit na nakabukas sa paggamit ng Kristiyano. Minsan, ang kanilang mga tampok na Moorish ay binibigyang diin, na parang ang mga pre-umiiral na mga gusali ay ngunit prized na mga boot booties. Ang ikalabing dalawang siglo na apse na nakakabit sa maliit na moske ng Bab-al Mardum ay may ganitong epekto. Pag-abot sa taas ng moske, ang taas ng bulag na bintana ng kaibahan ay kaibahan sa pagiging bukas ng hypostyle prayer-hall. Ang kawalaan ng simetrya ay biswal na nagpapalaganap ng pagiging matatag ng Simbahan laban sa pagkasira ng moske. Sa loob, ang arko ng triumphal ng simbahan ay pinalamutian ng awkward Arabic kaligrapya, na maaaring natanto ng isang Kristiyanong artista at marahil ay bahagi ng pangkalahatang simbolismo ng paggana.
Bab-al Mardum © Costanza Beltrami
Saanman, ang magkakatulad na mga diskarte ng paglalaan ay lumikha ng mga gusali na may higit na visual na pagkakaisa. Sa ika-13 siglo ng simbahan ng San Román mayroong halimbawa na hindi pagkakaunawaan sa siklo ng Apocalypse, Arabig kaligrapya, at mga banal na Mozarab na palamutihan ang mga arko. Binuo ng masigasig at pandurog na arsobispo na si Rodrigo, ang San Román ay isang pagtatangka na magpataw ng isang bagong pagkakaisa sa kultura. Pinuno ng Kristiyanong hari at ng kanyang obispo ang pagkakaisa na ito bilang mga direktang tagapagmana ng mga sinaunang hari ng Visigothic, na ang pinakahusay na imperyong Kristiyano ay pinalayas sa simbahan sa pamamagitan ng paggamit ng Visigothic spolia bilang mga capitals.
Ang bagong kapangyarihan ng hari at obispo ay dapat na ganap na maipahayag sa katedral ng lungsod, na isinulong din ng arsobispo Rodrigo. Itinayo noong unang kalahati ng ikalabintatlong siglo bilang Primatial Cathedral ng Espanya, ito ang humalili sa umiiral na Katedral ng Mozarabic, sa gayon konklusyon ang pagpapalawak ng awtoridad ng papal sa Mozarabs. Hindi nakakagulat, ang katedral ay ipinaglihi bilang isang celebratory building, isang kaloob na naaangkop sa pamamagitan ng paglaon ng mga karagdagan tulad ng gleaming Renaissance retablo at ang nakakapangit na baroque ascent ng El Transparente. Gayunpaman, ang triumphalism na ito ay maaaring lamang isang ibabaw. Pagkatapos ng lahat, ang Mozarabic rite ay ipinagdiriwang hanggang sa araw na ito sa isang dedikadong kapilya; ang silid ng Treasury ay may kamangha-manghang muquarnas kisame; at ang antechamber ng silid ng kabanata ay pinalamutian ng masalimuot na plasterwork ng malinaw na Islamic derivation. Sa pag-iisip, maaari ko ring mapansin ang pagkakapareho sa pagitan ng katedral at mga gusaling binisita ko mamaya. Halimbawa, nakakaranas ang mga bisita ng basilical plan ng katedral bilang isang pagpaparami ng mga haligi na nakapagpapaalaala sa moske ng Cordoba.
San Juan de Los Reyes II © Costanza Beltrami
Ang triumphalismo at impluwensya ay muling sumasama sa monasteryo ng San Juan De Los Reyes. Itinatag nina Ferdinand II ng Aragon at Isabel II ng Castile ang monasteryo na ito upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay sa Labanan ng Toro (1476). Bahagi ng isang digmaan para sa sunud-sunod na Henry IV, ang labanan ay nakipaglaban sa isang ganap na Kristiyanong abot-tanaw, at ito ay malinaw na naipakita sa pangkalahatang istilo ng Isabelline Gothic ng gusali. Gayunpaman, ang panlabas ng gusali ay polemically adorned sa mga kadena ng mga Kristiyanong alipin na pinalaya ng Reyes Católicos. Bukod dito, ang pagsusulat ay ginagamit bilang isang dekorasyon sa kapwa ng korona at sa simbahan, na pinupukaw ang kaligrapya ng Arabe at sinira ang ilusyon ng isang saradong sansinukob na Kristiyano.
Cordoba
Ang imahe ng propagandistic ng isang sarado na uniberso ng medieval ay kapansin-pansing nasira habang ang isa ay naglalakad sa Cathedral ng Cordoba - kaya't ang katedral ay mas kilala bilang Mezquita (moske). Ang napakalaki na hypostyle hall ay lahat ngunit isang walang hanggan na sunud-sunod na mga arko ng mga kabayo, na dumarami sa lahat ng mga direksyon sa paligid ng manonood. Wala rito ang pahaba at hierarchical sweep ng isang simbahan. Ang isa ay nawala sa sinaktan na ilaw, sa maindayog ngunit nakakabagabag na sunud-sunod ng mga puti at pulang voussoir. Kapag pumapasok lamang sa sentrong arko ng simbahan ay ang ilusyon ng isang Kristiyanong uniberso na naibalik - para dito ang isa ay nasa isang ganap na magkakaibang mundo ng mga salimbay na proporsyon at ilaw. Ang pagtawid ng threshold na iyon ay nagmamarka ng isang radikal at biglang pag-break sa karanasan ng bisita. Gayunpaman, ang lugar ng simbahan ay nababawas kung ihahambing sa gusali. Kaya, kung ang ideya ng pagnanakaw ng digmaan ay maaaring magamit muli upang ipaliwanag ang kaligtasan ng istraktura ng moske, ang karanasan ng unang tao ay nagmumungkahi na ang pagpapahalaga sa isang kamangha-manghang - kung ang dayuhan - ang kapaligiran ay isang mas mahalagang kadahilanan dito.
Ang nakasisilaw na karanasan ng pagbisita sa Cathedral ay mahirap na maiuri. Gayunman, ang museo ng arkeolohikal na lungsod ay tumutulong upang malutas ang ilan sa mga impluwensya na nag-iisa sa labis na espasyo. Ang pagbisita ay nagsisimula sa isang magkakasunod na eksibisyon, na binabalangkas ang kasaysayan ng Cordoba sa pamamagitan ng mga bagay at interactive na mga screen. Saklaw ang pre-makasaysayan at Roman panahon pati na rin ang mga Visigothic at Arab dominations, binibigyang diin ng mga kronolohikal na galeriya ang patuloy na kasaysayan ni Andalusia, na kung saan ay madalas na naka-plot bilang isang sunud-sunod na mga hindi magkakaugnay na mga eras. Ang pansin ng pagpapatuloy ay nararapat na makikita sa mga pampakay na nagpapakita ng museo, na galugarin ang pang-araw-araw na buhay sa buong panahon at kultura.
Palacio de Viana © Costanza Beltrami
At ang mga labi ng pang-araw-araw na buhay ng Moorish ay ang pinakamahusay na pagpapakilala sa arkeolohikal na lugar ng Madinat-al-Zahra, isang lungsod na palatial na itinatag at iniwan sa ika-sampung siglo, nang una bago ang pananakop ng mga Kristiyano. Ang lungsod ay itinatag upang suportahan ang institusyon ng Caliphate ng Cordoba ni Abd-ar-Rahman III al-Nasir. Bilang isang miyembro ng pamilyang Ummayad, si Abd-ar-Rahman ay hindi isang direktang inapo ni propetang Muhammad at samakatuwid ay hindi mahigpit na isang caliph. Ang pagpapahayag ng kanyang sarili ng isang caliph ay gayunpaman kinakailangan upang makakuha ng suporta sa isang patuloy na digmaan laban sa emperador ng Fatimid.
Ang bagong lungsod ng Madinat ay ang paraan upang matiyak ang paghahabol na ito. Para sa kadahilanang ito, dinisenyo ito nang napakaganda at hierarchically. Ang piniling lokasyon ng maburol na pinahihintulutan para sa palasyo ng Abd-ar-Rahman na mailagay sa tuktok ng isang matarik na dalisdis, na namumuhunan sa paningin ng tagapamahala na may pinakamataas na kapangyarihan sa lungsod ng Cordoba sa ibaba. Ang daan patungo sa palasyo ay isang kaaya-aya ngunit lubos na kinokontrol na pag-akyat sa pamamagitan ng mga hardin, na naihanda ng isang bilang ng mga ritwal na huminto sa maingat na itinanghal sa pinalamutian ng mga interior. Sa pagtatapos ng daanan ay ang reception hall na si Salon Rico, na ang dekorasyon ay sigurado na matakot ang mga bisita bago nila tuluyang nakilala ang caliph.
Sa kabila ng mahusay na pangitain, ang lungsod ay inabandona at pinalitan sa ika-labing isang siglo, nang ang master plan nito ay hindi pa nakumpleto at ang mga tirahang tirahan nito ay hindi ganap na naayos. At gayon pa man, marami sa mga tampok na katangian nito ang naninirahan sa iba pang mga palasyo ng Andalusia. Sa pagtingin sa mga lugar ng pagkasira mula sa tuktok ng burol, hindi mapalampas ng isang tao ang paulit-ulit na samahan ng mga buhay na mga puwang sa paligid ng isang sentral na patyo, na matatagpuan pa rin sa karamihan sa mga bahay ng Espanya, tulad ng kamangha-manghang ngunit malaki na naibalik si Palacio de Viana, isang patrician tirahan na sikat sa disenyo ng mga patio na puno ng halaman nito.
Nasrid Palace Muquarnas © Costanza Beltrami
Granada
Ang kumplikadong palasyo ng Alhambra sa Granada ay may lokasyon ng burol na katulad ng sa Madinat Al Zahra. Gayunpaman, sa halip na suriin ang mga access sa mga kalsada at isang walang nagawa na kapatagan, hindi pinapansin ng Alhambra ang Albayzín na kapitbahayan, na ang matarik na makitid na kalye ay sunud-sunod na napapaligiran ng mga Rom, Moors at Kristiyano. Ang pananatili sa makasaysayang lugar na ito ang nagpapagana sa akin ng isang araw-araw na medyebal sa Espanya na malayo sa regimentasyon ng sistema ng paglilibot ng Alhambra. At gayon pa man ang Alhambra ay hindi matanggal mula sa pantasya na ito - nakasaksi sa bangin ng ilog Darro, tinatawanan nito ang kapitbahayan tulad ng isang nakakatakot na kuta. Malinaw na ang palasyo at lungsod ay matatagpuan muli sa isang maingat na orkestra na hierarchical na relasyon. Para sa kuta ay nasa katotohanan na bukas at natagpuan, ang bawat silid na sumasalamin sa masayang ingay ng mga bukal ng hardin. At habang ang palasyo ay tila hindi maiiwasan mula sa ibaba, kaya ang lungsod ay tila maliit at agad na naiintindihan mula sa mga bintana ng mga palasyo ng Nasrid, maingat na inilagay upang maihayag ang mga pinaka-magagandang tanawin.
Sikat sa kagandahan ng kanilang gawa sa plaster, tile at kisame ng muquarnas, ang palasyo ng Nasrid ay nag-date sa ika-labing-apat na-siglo na kadiliman ng Granada bilang independiyenteng sultanato. Tulad ng sa Madinat-al-Zahra, ang dekorasyon ay narito sa pinaka kumplikado sa Ambassadors 'Hall. At ang epekto ng kamangha-manghang paningin ay pinalaki ng napapanahong sistema ng tiket at sa pamamagitan ng ipinataw na sirkulasyon ng mga turista, na pinapayagan na sulyap ngunit hindi manahimik, umalis na may isang pangkalahatang kamangha-mangha ng higit na kamangha-mangha kaysa sa anumang aktwal na memorya ng mga silid. Iba't iba ang pamamahala ng iba pang kalapit na mga palasyo, halimbawa ang libingan ng konstruksyon ng Renaissance na inatasan ni Carlos V, ma-access nang walang tiket at samakatuwid ay marginalized sa kanyang arkitektura.
Generalife © Costanza Beltrami
Sa paligid ng mga palasyo ang mga hardin. Sa paligid, at hindi sa labas, para sa mga paglalakad sa hardin ay minsan ay natatakpan sa mga tile tulad ng corridors, na may tubig na bukal na tumatakbo sa pareho. Ang malapit na pakikipag-ugnay na ito ay pinakamaliwanag sa Generalife, ang matalik na tirahan ng Nasrids. Ang Patio de la Acequia ng palasyo ay itinuturing na kabilang sa mga mas mahusay na natipid na hardin ng Persia. Gayunpaman, ang pagtatasa ng orihinal na pagtatanim ng mga hardin ay mahirap, at marahil ay mas produktibo na isipin ang kumplikado ngayon bilang isang kapaligiran kung saan ang mga hardin at gusali ay bumubuo ng isang nagambala.
Ang aking pagdalaw sa Grenada ay nagtapos sa Cappilla Real, sa tabi ng Cathedral. Sa mausoleum na ito kasinungalingan sina Reyes Católicos Ferdinando at Isabella, na pinili na ilibing dito bilang magpakailanman ipagdiwang ang kanilang pananakop sa lungsod, ang huling sumuko sa mga Kristiyano noong 1492.
