Ang paggawa ng natural na indigo dye - sukumo sa wikang Hapones - ay gawa ng back-breaking. Para sa limang batang isip sa likod ng BUAISOU, isang kolektibo ng mga magsasaka-artista sa Prefecture ng Tokushima, ito ay naging isang kinahuhumalingan. Ang pagdalo sa London Craft Week, ipinapaliwanag ng co-founder na si Kakuo Kaji ang paggawa ng pag-ibig sa likod ng coveted range ng damit at homeware ng tatak.
Itinatag ni Kakuo Kaji ang BUAISOU noong 2012 © Maki Hayashida / Paglalakbay sa Kultura
Ang kwentong ito ay lilitaw sa ikatlong edisyon ng Culture Tripmagazine: ang isyu ng Kasarian at Pagkakakilanlan.
Ang mga kuko ni Kakuo Kaji ay isang makinang na lilim ng asul. Napansin ko ito habang hawak niya ang dalawang maluwag na sulok ng parisukat na tela na pinched sa pagitan ng aking mga daliri, at mga kilos para sa akin na i-flip ito nang sa gayon ang indigo dye ay hindi lahat ay tumulo sa isang tabi at iniiwan ang tela na hindi pantay kulay sa sandaling tuyo ito.
Si Kaji ay nasa London Craft Week upang maglunsad ng isang koleksyon ng mga indigo-dyed item na ginawa ng BUAISOU, ang kolektibo ng mga magsasaka-artista na co-itinatag niya sa Prefecture ng Tokushima ng Japan noong 2012. Nagsasalita sa pamamagitan ng isang tagasalin sa Kiosk N1C, ang shop sa Coal Drops Yard sa King's Cross na ang nag-iisang stockista ng UK ng damit at tatak ng tatak, siya ay nagpapatakbo sa mga sangkap na pumapasok sa natural na indigo dye - sukumo (pinatuyong at pinahiran na mga dahon ng indigo), kahoy na pangulay, trigo na bran at shell ash - at ang mahirap na proseso na kasangkot sa pagbabago ng crop sa kulay, at pagkatapos ay kulayan ang mga natapos na item.
Ang prefecture ng Tokushima ay mayroon na lamang anim na likas na prodyuser na indigo - pababa mula sa 2, 000 noong ika-19 na siglo © Maki Hayashida / Culture Trip
Pagkatapos ay ipinakita niya kung paano ilapat ang indigo sa isang piraso ng tela. Ang estilo ng kurbatang, una niyang inilalapat ang iba't ibang mga fold, clamp, twists at pleats na lilikha ng mga pattern sa pamamagitan ng pagpigil sa mga bahagi ng tela mula sa pakikipag-ugnay sa pangulay; kasunod, inilalagay niya ang tela sa isang mabaho na vat ng viscous, fermented indigo, at pag-massage nito, nalubog, sa pamamagitan ng kamay (mas mahaba ito ay naiwan doon, mas malalim ang kulay); sabay kinuha, hinuhugas niya ang tela sa tubig at pagkatapos ay pinatuyo ito. Sa susunod na ilang araw, maraming mga paghuhugas ang kakailanganin upang matiyak na ang kulay ng mga stick.
Ang sama-sama ay gumagamit ng isang 360-degree, farm-to-closet na diskarte sa trabaho nito © Maki Hayashida / Culture Trip
Ang sesyon ng pagtuturo ay dapat na magaan ang kaluwagan para kay Kaji, na sanay na sa mas nakakaganyak na gawain na bumalik sa bukid, kung saan regular siyang gumagana ng 13-oras na araw. Ang Indigo, ang pag-angkin ng BUAISOU, ay ang pinakamahirap na pangulay na makagawa sa mundo; sa katunayan, ang proseso ng kolektibong paggamit ay tinukoy bilang petsa ng jigoku, na isinasalin bilang "paggawa ng impiyerno". Sa buong mundo, natural na indigo - na dating ginamit upang gumawa ng maong - matagal nang nabigyan ng paraan upang maging sintetiko asul na pangulay bilang isang pangunahing produkto. Habang ang isang sapat na kahalili ng kulay-matalino, sintetiko na pangulay ay hindi tumatagal halos hangga't o gumawa ng walang kamalayan sa isang hue bilang tunay na indigo. Sa Tokushima, ang gitna ng produksiyon ng indigo ng Hapon, ang bilang ng aishi - isang taong gumagawa ng sukumo - ay bumagsak mula sa 2, 000 noong ika-19 na siglo hanggang anim lamang ngayon; ang mga magsasaka ay huminto sa gawaing pabalik sa paggawa ng pangulay sa pabor ng mas maraming kapaki-pakinabang na pananim na may mas mataas na ani.
Ang isa sa anim na natitirang mga prodyuser, ang BUAISOU ay binubuo ng apat na magsasaka-manggagawa at isang komunikasyon, marketing at branding manager, na dumating sa Tokushima bilang bahagi ng inisyatibo ng gobyerno upang maakit ang mga kabataan sa mga lugar sa kanayunan - ang kaligtasan ng buhay na kung saan ay binabanta ng mabilis na pag-iipon ng populasyon - at mabuhay ang tradisyonal na kabuhayan. Samantala, si Kaji ay nagtrabaho sa munisipalidad na "indigo experience center" bago isagawa ang isang masinsinang tatlong taong aprentisasyon sa isang lokal na pang-anim na henerasyon na tagagawa ng sukumo, Osamu Nii. "Ito ay napaka isang propesyon ng artisanal, naipasa sa isang henerasyon pagkatapos ng isa pang batayan, " sabi niya. Ang iba pa - isang dating tagabangko, isang graduate ng fashion at isang dating arkitekto - kasabay nito ay sumali sa kanya sa kanyang sariling negosyo. Bilang isang batang lalaki, tumulong si Kaji sa mga patlang ng kanyang ama, ngunit ang isang degree sa disenyo ng tela ay hindi eksaktong itinakda para sa kanyang karera sa pagsasaka. Ngayon, ang nagtatrabaho sa labas ng mga halaman ay ang kanyang buhay.
Ang mga maliwanag na asul na kuko ay isang peligro sa trabaho ng isang 'aishi' © Maki Hayashida / Paglalakbay sa Kultura
Ang nagtatakda ng sama-sama ay hindi lamang pagiging kabataan ng mga miyembro nito kundi ang kanilang diskarte. Si Kaji at ang kanyang mga kasamahan ay hindi lamang araro, pataba at magbunot ng lupa; halaman, tubig, ani at matuyo ang ani; at gagamitin ang hilaw na materyal na ito sa sukumo sa pamamagitan ng isang 120-araw na proseso ng pagtutubig at pagpapakilos; dinisenyo nila, pangulay at tahiin ang kanilang sariling linya ng mga kamiseta, shorts, maong, bandanas, bag at sapin; gumawa ng kanilang sariling packaging at branding; at pamahalaan ang isang matatag na presensya ng social media, na umakit ng 30, 000 mga tagasunod ng Instagram mula sa buong mundo. Sa pamamagitan ng pamamaraang 'farm-to-closet' na ito, binuhay nila ang dalawang likas na pamana ng Hapon: pagsasaka at pagtitina. Ang dating, napansin ni Kaji, ay isang 365-araw na proseso; ang huli ay tumatagal lamang ng anim na minuto.
Inaasahan ni Kaji na ang pagsasama ng isang holistic na proseso, minimalistic, malay na disenyo ng fashion, at ekspertong branding at marketing, na nagpapakita ng proseso sa likod ng mga produkto sa isang paraan na perpektong angkop sa panahon ng social media, ay makakatulong sa pagpapanatili ng BUAISOU. Ano pa, ang lumalagong katanyagan ng tatak ay nangangahulugang ito ay paminsan-minsan ay tumatagal sa mga aprentis mula sa buong mundo. "Ang isang batang ito mula sa Singapore ay nanatili ng dalawang taon, " sabi ni Kaji.
Kung nagtatrabaho sa isang rustic kamalig, na nagdodoble bilang isang studio, o labas sa mga patlang, nakalantad sa mga elemento, ang limang batang gumagawa nito ay naninirahan sa kasalukuyan, nakikibahagi sa isang bagay na parehong walang tiyak at walang bago.
Sa pamamagitan ng pagsusuklay ng mga likha ng pamana na may modernong branding at marketing, ang kolektibong BUAISOU ay muling nabubuhay sa isang industriya at isang rehiyon sa kanayunan na Japan © Maki Hayashida / Culture Trip
Ang kwentong ito ay lilitaw sa ikatlong edisyon ng Culture Tripmagazine: ang isyu ng Kasarian at Pagkakakilanlan. Ito ay ilulunsad sa 4 Hulyo na may pamamahagi sa Tube at mga istasyon ng tren sa London; magagamit din ito sa mga paliparan, hotel, cafés at kulturang pang-kultura sa London at iba pang mga pangunahing lungsod sa UK.
