Sa Paris, Tinatanggal ng Estilo ng Kalye ang Fashion Hierarchy
Sa Paris, Tinatanggal ng Estilo ng Kalye ang Fashion Hierarchy
Ito ay isang nakakatawang oras para sa Pranses na fashion, dahil ang lungsod na may pinaka tradisyonal na legacy ay nahahanap ang sarili na nahaharap sa pagkagambala sa bawat pagliko: ang mga lalaki na direktor ng creative ay pinalitan, ang social media ay naglalagay ng mga kahilingan sa likhang-sining at ang Macron ay dumating na may mga pag-aayos ng mga reporma. Ngunit sa mga lansangan ng Paris SS18, ang pinakamalaking pagbabago ay malayo: ang mga kababaihan ay nag-aangkin ng isang karapatan na pakainin ang proseso ng malikhaing, at pagmamay-ari kung paano nila bihisan. Tumitingin sa Culture Trip ang mga banayad na pagbabago ng kuryente na nangyayari sa labas ng catwalk.
Narito ang matagal na dichotomy: ang mga catwalks ay nag-aalok ng malaking ideya, na nagsisimula sa couture (at ilang mga RTW din), ang mga tagapangasiwa ng malikhaing ay nag-aalok ng isang pananaw tungkol sa uri ng babae na inaakala nilang nais ng mundo at, kasama nito, nagbebenta ng isang mensahe tungkol sa kanilang tatak. Minsan nangangahulugan ito ng mga dapat na mga item, tulad ng mga glitter boots nina Yves Saint Laurent at Chanel, at kung minsan nangangahulugan ito ng isang tiyak na paraan ng pag-istilo ng isang pamilyar na piraso - tulad ng mga mungkahi ni Balenciaga na ang dalawang coats ay mas mahusay kaysa sa isa. Samantala, ang mga mamimili na tinitingnan ang mga damit sa catwalk - at ang mga kababaihan na nagmomolde sa kanila - ay walang nakikita na walang relatable o praktikal, at hahanapin ang kanilang sarili na naglalabas ng isang interpretasyon ng hitsura, madalas na may murang mga pagpaparami bilang kapalit ng labis na orihinal. Ang mga pag-igting sa pagitan ng kung ano ang nangyayari sa entablado at kung ano ang nangyayari sa totoong buhay ay madalas na humahantong sa karaniwang kabalintunaan ng mga dissenters ng fashion na ipinapahayag ito ng isang preposterous at bakanteng daluyan.
Ngunit ang pag-alis ng edad na pangangatwiran sa paligid ng 'fashion bilang art' sa isang panig, mayroong isang kawili-wiling pag-igting sa loob ng industriya mismo na isinasaalang-alang din, ayon sa kasaysayan, ang mga direktor ng malikhaing nangunguna sa mga bahay ng fashion sa Pransya ay naging mga kalalakihan. Bilang isang mabilis na pag-urong, pinamumunuan ni Karl Lagerfeld si Chanel, pinangangasiwaan ni Nicholas Ghesquierie si Louis Vuitton, si Anthony Vaccarello ay nag-atas sa mga paghahari sa Yves Saint Laurent, si Olivier Rousteing ay hari sa Balmain at ang Demna Gvasalia ng Vetement ay bumubuo ng mass hype sa Balenciaga. Hanggang sa kamakailan lamang ay tinulungan ni Raf Simons sina Dior at Riccardo Tisci na pinamunuan si Givenchy. Hindi nangangailangan ng isang likas na talino upang magtrabaho na ang pagkakaroon ng isang bungkos ng mga lalaki na nagprograma at curating kung ano at kung paano ang hitsura ng mga kababaihan ay may problemang: masikip na mga palda, korset at nakakagulo na takong ay nagbigay ng mga kababaihan na semi-immobile sa iba't ibang mga setting ng domestic sa buong kasaysayan.
Gayunpaman, ang mga kamakailang panahon ay nakakita ng mga pangunahing pagbabago sa mga posisyon ng pinakamataas na antas, na nagreresulta sa fashion ng Pransya na mas pantay na patlang sa paglalaro: Kinuha ni Clare Waight Keller sa Givenchy, Natacha Ramsay-Levi ang mga reins sa Chloé at Maria Grazia Chiuri na iniwan ang kanyang malikhaing kasosyo sa Valentino at niyakap ang isang solo na karera sa Dior. Sumali sila sa mga matagal nang nagdidisenyo na sina Sarah Burton (Alexander McQueen), Stella McCartney (Stella McCartney), Agnès B (Agnès B) at Phoebe Philo (Céline). Ngunit nangangahulugan ba ito ng pagbabago para sa mga kababaihan na nagtatapos sa pagsusuot ng mga damit?
Isang post na ibinahagi ni Céline Official (@celine) noong Oktubre 1, 2017 sa 6:27 ng PDT
Kapansin-pansin, oo. Ang mga malikhaing taga-disenyo na ito ay nangunguna sa mga mamimili mula sa kanilang sariling pananaliksik - isang hakbang na napatunayan na naghahati sa gitna ng mga kritiko sa kaso ni Maria Grazia Chiuri. Ang mga nakaraang panahon sa Dior ay nakita ng Chiuri na nag-aalok ng mga t-shirt ng pambabae na may mga slogans tulad ng 'dapat tayong lahat ay maging mga feminista' at 'bakit walang magagandang kababaihan na artista' kasama ang mga makintab na beret at tulle na tutu-esque na palda. Ang isang kamakailang artikulo ng Business of Fashion ay nagbanggit ng mga komento mula sa The New York Times na kritiko ng fashion na si Vanessa Friedman at kritiko na si Cathy Horyn, na kapwa kinuha ng payage sa pandering ni Chiuri patungo sa mga millennial, sa kabila ng € 1 bilyong kita sa taong ito.
Si Phoebe, Stella at Agnès, karapat-dapat na ituro, mag-alok ng higit pang walang tiyak na mga koleksyon, na mas malubog sa kalooban kaysa sa sandali - isang paglipat kung saan, sa sarili nito at kasama ang mga disenyo ng mga damit (malambot, inilapag, madaling masusuot at maganda), kinikilala kung ano ang hinahanap ng mga kababaihan mula sa kanila, pati na rin ang pagbuo ng isang malinaw na aesthetic.
Ang artikulo ng BoF ay gumagamit ng pagkakaiba-iba na ito upang i-highlight ang lumalagong chasm sa pagitan ng landas at consumer, na totoo. Ngunit ang puwang na ito ay bubukas ang isang bago, malakas na puwang: ang kalye. Sa panahon ng linggo ng fashion, malinaw na ipinakita sa istilo ng lansangan ang mabubuhay na pag-aasawa ng artistry at pagiging masusuot - isang lugar sa labas ng tradisyonal na catwalks upang magkaroon ng sariling pagkakakilanlan sa isang mas makabuluhang paraan. Hindi ito tungkol sa fashion na ito ay tungkol sa paghawak ng salaysay, at ang mga kababaihan ng Paris ay ginagawa itong maayos.
Isang post na ibinahagi ni Dior Official (@dior) noong Sep 30, 2017 at 7:16 am PDT
Sa kapital ng Pransya, ang ekspresyon sa sarili ay maliwanag sa mga palabas sa SS18. Marahil ito ang nabulok na arkitektura at marilag na paligid na hinihiling nito ngunit, sa Paris, isang pakiramdam ng pag-aalaga at katumpakan sa paraan kung saan ang mga tao ay nakadamit. Narito ang isang legion ng mga kababaihan na walang-saysay na nagtataguyod ng 'hitsura', pagmamay-ari ng mga piraso ng fashion para sa pang-araw-araw na layunin. Isinalin nila ang catwalk sa teatro ng kanilang sariling personal na domain. Ito ay nagmamarka ng isang matalim na paglilipat palayo sa mga dating ideya ng 'French chic', na higit na pinatugtog sa mga understated, unfussy outfits.
Ang mga pangunahing pag-iisa ng mga elemento ng estilo sa panahon na ito - kabilang ang mga maliliwanag na kulay, labis na blazer at frished shirt sa tabi ng gingham at tweed na naibigay sa mga jackets, skirts at trenches - ay pinaglingkuran na nakatali sa baywang ng isang dash ng JWAnderson lining. Samantala, ang mga baggy jumpers ay ipinares sa mga bagong balanse at pantalon ay isinusuot ng matangkad at malapad, slouching sa paligid ng paa - lahat ay naka-istilong may matulis na bota na dumating sa mga patent red, marahas na blues at, siyempre, kumikinang. Sa madaling sabi, ito ay isang bagong uri ng power dressing na nagtataguyod ng ideya ng pagkuha ng puwang, napansin at napalakas ang pakiramdam: tungkol ito sa kasiyahan sa mga damit at pagkababae nang hindi humihingi ng tawad. Ito ang istilo na matapang, mapanindigan at may tiwala - muling naiisip ng French chic, nangunguna sa susunod na hangganan.
Sa isang kamakailan-lamang na pagsusuri sa The New York Times, tinanong ni Vanessa Friedman ang palabas na Chanel SS18: 'Ito ba ang pinakamatindi na pagpapahayag ng pagkakasangkot sa fashion, o isang tunay na sandali ng pagtakas, na ginawa ng isang makakaya? Ito ba ay isang halimbawa ng matinding bomba o pagkabukas-palad? '. Ang Direktor ng Fashion ng Times ay nakarating sa huli, binanggit ang paglipat ng fashion upang ipagdiwang ang kagandahan sa mga sandali ng kakila-kilabot. Sa katotohanan, pinapayagan ni Friedman ang layo ng fashion, dahil kung ang Lagerfeld ay tunay na nasabik sa pagpapakalat ng kagandahan sa gitna ng isang lungsod na dumanas ng malawak na trauma ay gagawin niya ito sa isang bukas na setting, hindi lamang sa isang piling pangkat ng mga paanyaya, na hinarang ang mga Parisians kasama ang tulong ng isang daang pulis.
Gayunman, ang mga kalye ay isang demokratikong espasyo. Sa labas ng palabas na Chanel, ang fashion na naipasa ng mga passers-by immobile Sa Carven, ang palabas ay itinakda sa isang unibersidad sa oras ng pag-aaral, na humantong sa mga kumpol ng nalilito at nakakaaliw na mga manonood bilang isang banda ng mga maliwanag na bihis na panauhin na lumibot sa mga kongkretong bulwagan. Ang mga umuusbong na designer tulad ng Dumitrascu ay naglaro nang diretso sa mga tensyon na ito, na nagtatanghal ng isang palabas sa gerilya sa metro ng Paris: ito ay art-as-life at life-as-art na lahat ay malabo nang maluwalhati sa isang smush. Ang mga juxtapositions ng pang-araw-araw na buhay at mataas na fashion na magkasama ay lumilikha ng isang bagay na mas malakas, at higit na katulad sa kagalakan. Paano ang isang pares ng pula, mataas, patent na bota na nakakakuha ng mata habang nag-iiwan ka ng isang mayamot na panayam ay hindi nakakagambala sa iyo, kahit na isang segundo?
Sa madaling salita, ang mga kababaihan ng Paris ay gumamit ng karapatang gumawa ng isang pagbagsak - at tangkilikin ang kanilang sarili sa proseso. Kaugnay nito, nag-aalok ito ng paningin at pag-away sa loob ng araw-araw para sa mga kababaihan na nagsusuot ng damit, at para sa mga nakasaksi dito.
Sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng pagkamalikhain sa labas ng mga catwalk, ang mga babaeng ito ay kumuha ng mga pangwakas na pagpapasya palayo sa mga taga-disenyo at, sa halip, ibigay ito ng isang mas sikolohikal na proseso - sila ang mga pinuno na dapat ilayo ng mga taga-disenyo, sa halip na magdikta. Masaya at nagbibigay kapangyarihan, nakatakas at tunay. Iyon ang uri ng bagong pagkakakilanlan na dapat nating ipagdiwang.
